Rozhe Vive

Ceea ce iese din mâna lui, nu a fost doar un pantof, și o operă de artă, nu e de mirare este poreclit „Fragonard de pantofi“ - pantofii lui a început în secolul XX, au fost la fel de elegant ca este o imagine a marii pictori ai secolului al XVIII-lea. Și totuși, el a fost un inovator mare, nu mai mare decât cele de designer ale căror haine ar arăta neterminate, dacă nu pentru pantofii lui.

Rozhe Vive sa născut la Paris, în 1913. La treisprezece ani, a început să lucreze într-o fabrică de încălțăminte, care a determinat alegerea ulterioară a profesiei. Cu toate acestea, atunci când a avut posibilitatea de a studia la Școala de Arte Frumoase, el a ales sculptura. În mod paradoxal, cele două regiune aparent atât de îndepărtat va fuziona cu ajutorul imaginației și talentul său într-o singură unitate, și nu în mod surprinzător, el apoi de multe ori a vorbit despre pantofi, ca o sculptură.

In timp ce studia familiar Roger ia oferit să dezvolte o colecție de încălțăminte pentru fabrica sa. Prima încercare a fost de succes, iar în următorii câțiva ani, Vivier a lucrat cu mai mulți designeri de pantofi și aproximativ 1937 a fost capabil să deschidă propriul studio. El a inceput sa creeze pantofi pentru extravagantă designer de succes Elsa Schiaparelli, care a contribuit cu siguranță la faptul că talentul său a atras atenția altora, și Vivier a început să facă pantofi pentru mai multe companii franceze bine-cunoscute, inclusiv „Bally“, în 1938.

Dar în curând a trebuit să se oprească - în 1938 el a fost chemat pentru serviciul militar. El a revenit în 1939, cu toate acestea, atunci când al doilea război mondial și a fost ocupată de Franța, a fost forțat să meargă în străinătate, în New York. Acolo, el a avut un timp de greu, și pentru a face capete întâlni, Vivier a lucrat oriunde ar fi putut - în dimineața a fost proiectarea pantofi pentru o firmă locală, în după-amiaza a lucrat ca fotograf asistent, iar seara a fost dedicată dezvoltării Hatter de calificare. În 1945, el chiar a deschis, împreună cu shlyapnitsey Syuzannoy Remi, magazinul "Suzanne și Roger." Cu toate acestea, el a vrut să se întoarcă la Paris și a făcut acest lucru imediat ce am putut, în 1947.

Inițial, Vivier nu era legat de obligații speciale cu orice casa de moda, și a preferat să lucreze ca artist independent - bun, clienții au avut destul, iar numele său a câștigat tot mai mult notorietate. Așa că, atunci când în 1953 a fost încoronată Elisabeta a II, Vivier a făcut pentru frumusețea ei uimitoare de pantofi de piele aurite, cu tocuri, împânzit cu rubine - un plus demn de a rochia de lux care prezintă în couturiers studio Norman Hartnell, și robe încoronare tradiționale ale monarhului. Și, în același 1953, a început o colaborare cu Christian Dior.

De fapt, prima lor întâlnire a avut loc mai devreme în 1949, când Vivier a oferit serviciile sale ca un pălărier, dar această idee nu a mers. Și în 1953 un contract a fost semnat cu compania americană „Delman“, care a lucrat Vivier la acea vreme de mai mulți ani, și în conformitate cu care a trebuit să dezvolte pantofi pentru Dior, dar sub „Delman“ de brand. Vivier a fost de luare de pantofi și colecții Dior, și de vânzare de tip boutique, care „Delman“ și „Christian Dior“, deținute în comun. Cooperarea pro-a durat zece ani, până în 1963, când a deschis propriul magazin în Paris. Dior și Saint Laurent, Ungaro și Balma, Madame Grès și multe altele - imaginile create de marii designeri de moda au trecut de mult timp în istoria modei, dar ele au fost atât de completă, dacă nu de la pantofi Vivier?

El sa inspirat din epoci trecut - în har și strictețea rococo din epoca coquettish victoriană, China și Africa, exotic. A studiat pentru o lungă perioadă de timp cunoscut, a experimentat și a dat un nou look. pantofi backless, „catâri“, care au fost până la sfârșitul pantofi XVII casa secol și conectat la modă în secolul al XVIII-lea, în forțele secolului XX Vivier au luat pe un aspect nou, și încântat fashionistele mai exigenți. Și același lucru sa întâmplat cu diferite modele. Ele pot fi elegant, clasic sau tentant avangardist, dar au fost întotdeauna speciale. Până la urmă, în plus față de materialele Vivier au experimentat în mod activ cu formă, în special, forma călcâiului. Ar putea fi puternic deplasat spre centrul piciorului, reducând vizual ritmul, sau atât de grav încât impresia înclinate că el este pe cale să cedeze; el ar putea avea o „talie“, la fel ca în zilele lui Ludovic al XV-lea, sau pentru a deveni o platformă atât în ​​pantofi naționale din China; el ar putea lua forma unei virgule ... Vivier este deseori creditat cu inventarea „pastilelor“. Acest lucru nu este în întregime adevărat, pentru că tocurile au fost cunoscute încă din secolul al XIX-lea, dar la acel moment au fost bucată nepractice încălțăminte fetiș; și Vivier, care sa gândit în subțire călcâiul tija de oțel transformat în ispită arme stud disponibile pentru orice femeie.

Acest designer, numai în domeniul încălțămintei, Vivier a fost atât un proiectant, inginer, sculptor și arhitect, precum și fructele muncii sale au fost perfect pentru ultimul, foarte mici detalii. El a domnit în „epoca de aur“ din anii 1950, dar lucrările sale nu erau mai puțin populare. El a lucrat, privind înapoi la trecut și spre viitor - Da, suficient curaj pentru a se asigura că, în anii 1960 pentru a oferi cizme până la jumătatea coapsei! Pantofii lui iubit Marlene Dietrich și Sofi Loren, Ava Gardner și Katrin Denov - pantofi „Pilgrim“ pe un toc jos, cu o cataramă de argint, pe care a creat-o pentru eroina Ecaterina în filmul „Belle de Jour“, a declanșat un val de imitații din întreaga lume. Pe scurt, trecutul și viitorul erau încă supuși lui ...

Ponderea pe pagina